，然后点击“添加到主屏幕”第433章风干虾仁 (2/2)
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; “老祖宗，您试试看！”穆灵月柔声说：“当年宫廷的那道菜闻名古今，可惜的是需要太多的时间来浸淫，现在的人心浮气燥很少有人能做到炉火纯青的地步。
这位老师傅退役以后潜心的研究多年，自叹在火候上也做不到收放自如，哪怕他一直静休着养足精神来料理也做不出那般鬼斧神功的滋味。”
“人家退役好多年了，是灵月派人不远千里的把他请回来的。”白诗兰马上又在旁边邀功，正所谓礼轻情意重，最重要的自然是皇后娘娘这份心思。
“难为老人家了，一把年纪还因为我的口舌之欲折腾一翻！”许平点了点头，拿起筷子竟然一时不忍下筷，倒不是说勾出了太多的回忆。
只是在细细的观察着这道曾经自己最爱的菜肴，一时间是谗虫大动勾起了百般的滋味。葫芦鸭顾名思义是用鸭子为主要食材，采用的必须是三个月大的雏鸭，多一个月份脂肪则过多略有油腻，少一个月份的话则肉质过嫩肥美不足。
这种鸭子不必娇生惯养，只要是长在水草丰美的芦苇荡，有鱼儿为食不加一点辅食的话即可，重要的是必须健壮而且有足够的运动量才能保持肉质的上乘。
鸭子的杀法有特殊的刀法，这点上许平都有点忘了是怎么下刀的，不过对于刀工绝对是一个巨大的考验。
去毛后的鸭子必须从腹部开一个长不过十厘米的小口子，延着这个口子改用小刀在鸭体内掏弄，凭借着多年的经验和娴熟的刀工不仅能把所有内赃去除干净，更能将整鸭的所有骨骼取出。
这绝对是一项耗时耗力的活技，下刀者对于剔骨刀的运用必须炉火纯青，下刀的过程中另一手在外侧的鸭皮上按压着估算鸭肉的厚度掌握好下刀的深浅和力度，这个过程容不得半点的疏忽，因为二月大的雏鸭皮薄脂肪也薄不能有半点的闪失，一但鸭皮破的话整只鸭可以说就报废了。
在这么苛刻的要求下还得把内脏和骨骼去除干净，难度之高可想而知，除非是专门研究此道精通的师傅动手，否则一般的厨子根本无法做到。
剔骨的过程最少需要一个多小时，剔掉的不只是骨头还是皮肉下多余的脂肪，一般完成这个过程后师傅会累得几乎虚脱。
而取出了所有骨骼只留头骨的鸭子就只剩一张皮肉，堪称是刀工上鬼斧神功一般的造诣。鸭子取骨以后要抹上特制的酱汁微微的阴干吊走多余的水份，紧接着就可以将事先准备好的陷料填入鸭子的腹内，这个填料的过程也有讲究。
鸭胸的部位填的一般都是新鲜的笋粒和虾粒，填充实后用稻草扎起来封好。虾是选用河虾，虽然个头不大但比起海虾少了点腥味，比起沙虾又少了沙土味，去除虾线以后留下的只有一份最天然的甜香。
而笋的选用也简单，江南遍地可见的春笋而已，唯一的讲究就是用刚破土的嫩茬，除此之外没别的玄妙。
鸭腹的部分比较宽大，油脂也比较饱满，准备的料截然不同很多都是事先料理好的，风干的虾仁，油炸过后的切丁大花菇，还有就是取火腿最美味的上方部分切成碎丁，加之少量的竹笙和瑶贝柱的细丝，每一样陷料都经过特殊的处理和腌制，有着各自独特的风味但融合在一起的话却又能撞击出神奇的反应，产生一种鲜美到极点的味蕾冲击。
腹部的料填充实以后用细密的鱼肠将切口处缝合，缝合口必须密集确保里边细小的陷料不会掉出，去骨的整鸭在用稻草扎紧之后就成了葫芦的形态。
上边是最新鲜的虾和竹笋，下边是时间沉淀的味道，两者看似风马牛不相及但却让这道嵌宝葫芦鸭有了两种既然不同的底味。
这样的外形正是名字的由来，扎好后的鸭子宛如是一个上小下大的葫芦，内嵌密宝别有洞天，堪称是烹饪一绝。
鸭子处理好以后的工序是对火候的考验，处理好的葫芦鸭先是放在干锅里吊着烤上一小会，要确保皮熟而肉不熟。
紧接着用清蒸的方式将整鸭蒸熟。鸭皮早就烤熟有隔绝水份的效果，这样一来就可以确保鸭肉里渗入的水份不多，鸭肉可以充分吸收陷料的滋味，让这种滋味和鸭肉彻底的融合。
蒸过后的鸭子最后的处理工序就是由老师傅用手拿着鸭头的位置，一遍又一遍的往鸭上淋烧得滚烫的热油，油一般是采用熬制出来的猪荤油，不断的浇在鸭肉的身上，凭经验判断直至鸭皮酥脆，鸭肉和陷料彻底熟透并将汁水全都锁住时才大工告成。
食材简单，但做起来耗时耗力，虽然过程有板有眼但不静下心来的话是不可能将这道菜真正的滋味给激发出来。
; “老祖宗，您试试看！”穆灵月柔声说：“当年宫廷的那道菜闻名古今，可惜的是需要太多的时间来浸淫，现在的人心浮气燥很少有人能做到炉火纯青的地步。
这位老师傅退役以后潜心的研究多年，自叹在火候上也做不到收放自如，哪怕他一直静休着养足精神来料理也做不出那般鬼斧神功的滋味。”
“人家退役好多年了，是灵月派人不远千里的把他请回来的。”白诗兰马上又在旁边邀功，正所谓礼轻情意重，最重要的自然是皇后娘娘这份心思。
“难为老人家了，一把年纪还因为我的口舌之欲折腾一翻！”许平点了点头，拿起筷子竟然一时不忍下筷，倒不是说勾出了太多的回忆。
只是在细细的观察着这道曾经自己最爱的菜肴，一时间是谗虫大动勾起了百般的滋味。葫芦鸭顾名思义是用鸭子为主要食材，采用的必须是三个月大的雏鸭，多一个月份脂肪则过多略有油腻，少一个月份的话则肉质过嫩肥美不足。
这种鸭子不必娇生惯养，只要是长在水草丰美的芦苇荡，有鱼儿为食不加一点辅食的话即可，重要的是必须健壮而且有足够的运动量才能保持肉质的上乘。
鸭子的杀法有特殊的刀法，这点上许平都有点忘了是怎么下刀的，不过对于刀工绝对是一个巨大的考验。
去毛后的鸭子必须从腹部开一个长不过十厘米的小口子，延着这个口子改用小刀在鸭体内掏弄，凭借着多年的经验和娴熟的刀工不仅能把所有内赃去除干净，更能将整鸭的所有骨骼取出。
这绝对是一项耗时耗力的活技，下刀者对于剔骨刀的运用必须炉火纯青，下刀的过程中另一手在外侧的鸭皮上按压着估算鸭肉的厚度掌握好下刀的深浅和力度，这个过程容不得半点的疏忽，因为二月大的雏鸭皮薄脂肪也薄不能有半点的闪失，一但鸭皮破的话整只鸭可以说就报废了。
在这么苛刻的要求下还得把内脏和骨骼去除干净，难度之高可想而知，除非是专门研究此道精通的师傅动手，否则一般的厨子根本无法做到。
剔骨的过程最少需要一个多小时，剔掉的不只是骨头还是皮肉下多余的脂肪，一般完成这个过程后师傅会累得几乎虚脱。
而取出了所有骨骼只留头骨的鸭子就只剩一张皮肉，堪称是刀工上鬼斧神功一般的造诣。鸭子取骨以后要抹上特制的酱汁微微的阴干吊走多余的水份，紧接着就可以将事先准备好的陷料填入鸭子的腹内，这个填料的过程也有讲究。
鸭胸的部位填的一般都是新鲜的笋粒和虾粒，填充实后用稻草扎起来封好。虾是选用河虾，虽然个头不大但比起海虾少了点腥味，比起沙虾又少了沙土味，去除虾线以后留下的只有一份最天然的甜香。
而笋的选用也简单，江南遍地可见的春笋而已，唯一的讲究就是用刚破土的嫩茬，除此之外没别的玄妙。
鸭腹的部分比较宽大，油脂也比较饱满，准备的料截然不同很多都是事先料理好的，风干的虾仁，油炸过后的切丁大花菇，还有就是取火腿最美味的上方部分切成碎丁，加之少量的竹笙和瑶贝柱的细丝，每一样陷料都经过特殊的处理和腌制，有着各自独特的风味但融合在一起的话却又能撞击出神奇的反应，产生一种鲜美到极点的味蕾冲击。
腹部的料填充实以后用细密的鱼肠将切口处缝合，缝合口必须密集确保里边细小的陷料不会掉出，去骨的整鸭在用稻草扎紧之后就成了葫芦的形态。
上边是最新鲜的虾和竹笋，下边是时间沉淀的味道，两者看似风马牛不相及但却让这道嵌宝葫芦鸭有了两种既然不同的底味。
这样的外形正是名字的由来，扎好后的鸭子宛如是一个上小下大的葫芦，内嵌密宝别有洞天，堪称是烹饪一绝。
鸭子处理好以后的工序是对火候的考验，处理好的葫芦鸭先是放在干锅里吊着烤上一小会，要确保皮熟而肉不熟。
紧接着用清蒸的方式将整鸭蒸熟。鸭皮早就烤熟有隔绝水份的效果，这样一来就可以确保鸭肉里渗入的水份不多，鸭肉可以充分吸收陷料的滋味，让这种滋味和鸭肉彻底的融合。
蒸过后的鸭子最后的处理工序就是由老师傅用手拿着鸭头的位置，一遍又一遍的往鸭上淋烧得滚烫的热油，油一般是采用熬制出来的猪荤油，不断的浇在鸭肉的身上，凭经验判断直至鸭皮酥脆，鸭肉和陷料彻底熟透并将汁水全都锁住时才大工告成。
食材简单，但做起来耗时耗力，虽然过程有板有眼但不静下心来的话是不可能将这道菜真正的滋味给激发出来。